Après déjeuner, direction Aradena. Notre objectif initial était une petite randonnée au départ d’Annapolis, indiquée dans le guide et qui devait nous conduire par un chemin muletier jusqu’à une plage isolée. Evidemment, le chemin d’accès de la randonnée est a priori condamné (ou alors on n’a pas trouvé le bon accès). Donc, on décide de pousser jusqu’à Aradena. On y accède par une petite route et un pont de fer qui tremble et fait un bruit d’enfer au passage de notre petite voiture. A l’arrivée, un petit village abandonné qui surplombe une gorge impressionnante. On se promène dans les ruelles du village entre maisons en ruine et maison en cours de rénovation. Le village est désert, seulement habité par qq villages, quelques autochtones et quelques touristes égarés. On parvient à la très belle église byzantine, toute blanche, parfaitement conservé, comme un unique vestige témoin de l’ancienne beauté du village. On surplombe la gorge, qui nous apparaît très loin. De nombreuses randonnées commencent ici, mais il est bien trop tard pour se lancer dans une randonnée de 3h. On se contente de profiter de l’endroit puis on repart.

 Sur la route entre Aradena et Frangokastello

Petit coup d’oeil à la montre et aux cartes avant de quitter Aradena, histoire de trouver une nouvelle destination. On décide de continuer sur la route qui longe la côte par Hora Sfakion, jusqu’à Frangokastello. La route entre les 2 villages sillonne à flanc de montagne et offre des points de vue impressionnants sur la mer et traversent des petits villages bleus et blancs comme Komitadès. C’est vraiment magnifique.

Frangokastello

Arrivée vers 16h30 sur Frangokastello, on se gare à côté de la vieille forteresse. Il n’en reste plus grand chose, juste quelques murs, des tours crénelées et beaucoup de vide. Mais la forteresse est en bord de plage. Il fait beau et chaud, c’est trop tentant, on s’installe sur le sable et on va goûter la fraîcheur (oui, oui, l’eau est froide) d’une mer cristalline.

Sur la route entre Frangokastello et Réthymnon

Après la baignade, un bon coca bien frais en terrasse de l’unique bar de la plage et il est l’heure de repartir. Le soleil commence à décliner et sur la route du retour de nouveaux paysages se dévoilent.

]]> http://www.jomaya.com/destinations/crete/jour-6-aradena-frangokastello/feed/ 0 http://www.jomaya.com/destinations/crete/jour-6-hora-sfakion/ http://www.jomaya.com/destinations/crete/jour-6-hora-sfakion/#comments Fri, 04 Nov 2011 22:02:50 +0000 Magali http://www.jomaya.com/?p=1198 Samedi 7 mai 2011

Kiriakoselia – Alikampos

Aujourd’hui, nous décidons de repartir de nouveau vers le Sud de La Canée, notre but étant la côte dans les environs d’Hora Sfakion.

Premier étape, Kiriakoselia, au Sud de La Canée, un peu après l’intersection de la route pour Hora Sfakion. Notre guide nous promet une petite église byzantine nichée dans une vallée boisée. La route s’élève effectivement à travers bois. Les paysages sont encore différents de ceux vus les jours précédents. Première difficulté, trouver l’église. Le GPS nous emmène bien à Kiriakoselia, mais là, aucune indication sur la direction de l’Eglise en question. On tourne en rond et on finit par tomber par hasard sur l’endroit, qui est bien sûr est fermé. On passe entre les barrières pour accéder au cimetière et à la très belle église Agios Nikolaos (Saint Nicolas). C’est tout petit, mais ce cadre un peu perdu au milieu de nulle part, la proximité de la forêt, donne un charme certain au lieu.

Nous ne nous attardons pas trop (l’Eglise est fermée, et je n’aime pas trainer dans les cimetières !). On retourne sur nos pas pour retrouver l’intersection pour Hora Sfakion. Un  peu après, une direction Alikampos, petit village dont le guide dit grand bien. Ok pour le détour. Un joli petit village traditionnel crétois et là encore, impossible de trouver la direction de l’Eglise de la Panagia. On tourne encore en rond, à la recherche de panneau « Church of Koimesis » comme indiqué dans le guide. On finit par trouver la fontaine vénitienne (en fait un bâtiment abandonné et une source d’eau qui s’écoule à moitié sur la place, à moitié dans la fontaine prévue, la place est moussue et glissante). L’église (chez nous on dirait une chapelle) se cache en contrebas de la fontaine : un petit escalier part en face de celle-ci et descend jusqu’à l’ancien cimetière qui abrite l’Eglise sous de grands orangers. Encore une fois, les lieux sont fermés. On admire la vue sur la vallée et on reprend la route pour Hora Sfakion, sans arrêt cette fois.

Sur la route de Hora Sfakion

La route vers Hora Sfakion est une occasion de plus d’admirer la beauté sauvage des paysages crétois, les montagnes aux sommets encodes enneigés, les vallées profondes, les à-pics qui descendent vers la mer, la mer, omniprésente à chaque détour de la route, et une route impressionnante, en pente raide, qui offre à nos yeux ébahis des virages en épingle semblant s’abîmer dans la mer. Et puis aussi, quelques scènes cocasses de la vie quotidienne : des moutons dans les pâturages en pente douce, des moutons qui traversent la route devant nous, sous la surveillance d’un petit garçon pas bien vieux, le ramasseur de lait qui fait la tournée des laiteries et transportent son lait de chèvre dans de gros bidons sur une remorque attaché à un 4×4 !

 Hora Sfakion

Nous arrivons à Hora Sfakion vers midi (environ 1h30 de route depuis Réthymnon, 1h depuis La Canée). Hora Sfakion est un petit port de pêche en blanc et bleu typique, surtout connu pour être le point final de la randonnée dans les gorges d’Imbros, randonnée qui à l’air bien sympa (comme celle des gorges de Samaria) mais qui présente une difficulté : il faut programmer le retour vers le point de départ de la randonnée. Ce ne sera donc pas pour nous (et on avait bêtement laissé nos chaussures de rand en France). On se promène sur le port, on admire la transparence de l’eau couleur turquoise et la vue sur le village et on revient par la petite plage. Le long du port, de nombreuses tavernes et restaurants attendent les touristes et randonneurs. On choisit au hasard, on s’installe en terrasse, au soleil, on boit une bière et on se mange une assiette mixed grill gigantesque tout en profitant de la chaleur et de la vue !

Agia Triada

Premier arrêt à Agia Triada, monastère du XVIIème siècle. La façade est magnifique. Il n’y a personne à l’entrée, nous n’osons pas entrer. Mais les bâtiments ont l’air très beaux.

Moni Gouverneto -Moni Katoliko

On poursuit notre route pour le monastère de Moni Gouverneto. La route s’achève là, sur un monastère toujours en service est fermé aux visites à l’heure où nous arrivons. Nous n’aurons pas l’occasion de nous y attarder.  Mais ce n’est pas ce qui intéresse ici. Du haut de cette colline qui domine la mer et les falaises, tout au bout de la route, après le monastère Moni Gouverneto, part un chemin qui doit mener aux ruines du premier monastère, Moni Katolikou. On passe outre la chaîne qui barre l’accès au sentier et c’est en silence, pour ne pas perturber la sérénité des lieux, que nous nous engageons sur le sentier. Celui ci serpente à flanc de colline, à travers la végétation basse, nous offrant une vue dégagée sur les collines, et la mer, d’un bleu profond, au loin. Le sentier est facile, en pente douce, parsemé de cailloux, et parfois de quelques marches de pierres. Pas un bruit, si ce n’est celui des cloches des chèvres que l’on entend mais que l’on cherche en vain dans les collines environnantes.

Après 15 minutes, on atteint une première grotte. Une belle stalagmite (en forme d’ours parait-il), quelques bâtiments abandonnés. On reprend le sentier. Après le virage, le sentier devient beaucoup plus raide, le chemin de terre et de cailloux fait place en grande partie à un escalier de hautes marches de pierres, construit par les moines. Un travail titanesque pour amener et mettre en place ces pierres qui assurent le chemin pour les visiteurs. On s’imagine déjà que le retour sera plus difficile !

Encore 15 minutes de marche supplémentaires, et les ruines de Moni Katoliko se dévoilent à nous du haut d’un long escalier. Quelques marches et nous voilà au coeur du premier monastère de Crète, fondé au XIIème siècle par des ermites. Harcelé par les pirates, ils abandonnent le monastère au XVIIème siècle et fondèrent plus haut sur la colline, Moni Governeto. On imagine que la vie devait être difficile ici, loin de tout, isolé du monde, dans leur monastère à flanc de colline. Mais, la vue imprenable sur la mer, et les paysages majestueux devaient aussi faciliter la contemplation et permettre de se souvenir de la puissance et de la gloire de Dieu. Aujourd’hui il reste quelques ruines , la grotte de Saint Jean L’Ermite, une église, un puits, quelques bâtiments qui devaient être le logement des moines, et qui doivent aujourd’hui servir parfois de bergerie. Et toujours des traces de piété, de recueillement, d’activité chrétienne récente. Dans la paix du lieu, ces ruines sont splendides.

La promenade peut se poursuivre dans le fond de la gorge, le long de la rivière pour ceux qui le veulent. Le chemin débouche sur une plage. Mais nous ne sommes pas équipés pour cette randonnée là, nous nous arrêtons donc à Moni Katolikou, et après avoir bien profité de la magie du lieu, nous repartons alors que de nouveaux visiteurs arrivent (rares sont ceux que nous auront croiser sur ce chemin !). Nous prenons le chemin du retour vers Moni Katolikou, et comme nous le pensions, le retour (au moins sur la première partie, avec ces hautes marches de pierre) est bien plus ardu que la descente. Nous prenons notre temps pour nous imprégner encore de la beauté des paysages (et reprendre mon souffle aussi, avouons-le !).

Retour à l’hôtel pour une petite soirée selon nos habitudes.

La Canée (Hania)

Aoujourd’hui, au réveil, le temps est bien gris et menaçant. La pluie n’est pas loin. Aussi, décidons nous de visiter la grande ville de La Canée (on dit aussi Hania ou Chania), qui nous parait la meilleure idée pour pouvoir se mettre à l’abri en cas d’averses. La Canée, capitale du département du même nom, 60 000 habitants, était la capitale de l’île, avant qu’Héraklion ne prenne ce titre en 1971. Les guides indiquent que la vieille ville est pleine de charme et mérite que l’on s’y attarde.

Nous prenons donc la route habituelle vers Réthymnon et nous poursuivons vers La Canée, que nous atteignons un peu moins d’une heure plus tard. Première difficulté : se garer. Cela relève de la chance ! Le parking gratuit derrière le port vénitien est plein, on tourne un moment avant de finalement trouver une place sur le parking payant de la rue Venizuelou (vers le stade), mais le parcmètre n’accepte pas plus de 2 heures de stationnement (ou alors, nous ne sommes pas doués avec la machine). On verra bien. Nous partons à pied vers le centre ville.  Le ciel est toujours très chargé, les lourds nuages gris laissent même s’échapper quelques gouttes, le temps s’est bien rafraîchi, nous apprécions les pulls et vestes légères. On se perd un peu dans la ville, difficile de trouver des indications et le plan de notre guide n’est pas très précis. Mais on finit par arriver directement aux abords du port et nous partons à la découverte de la vieille ville, en commençant par le port de plaisance. Port de plaisance où sont amarrés quelques bateaux dont certains petits yacht qui doivent être sympas à vivre dans la chaleur de l’été. Du port, part aussi une navette à destination de la forteresse vénitienne, juste de l’autre côté.

On se rapproche du port vénitien (en vrai, la vieille ville est condensée dans un périmètre restreint et tout se parcoure rapidement à pieds). Le temps ne s’est pas amélioré, il y a du vent en bord de mer, une petite bruine et quelques vagues viennent s’écraser sur le port vénitien. Très joli endroit d’ailleurs, charmant, typique mais très touristique même en cette basse saison. Ici, se côtoient pêcheurs à la ligne, calèches, badauds, restaurateurs qui abordent les touristes à longueur de journée. Mais, malgré tout, le lieu est beau, avec ses maisons vénitiennes multicolores qui entourent la promenade le long du port, son phare à l’extrémité qui semble toujours veiller sur l’entrée de la ville, et sa mosquée des Janissaires, vestige de l’occupation ottomane des siècles passés.

On laisse l’agitation du port derrière nous pour se promener dans les ruelles attenantes du quartier vénitien. C’est plus calme ici, de nombreuses ruelles, des maisons à surplomb en bois, des terrasses joliment aménagées, on se dit qu’il doit faire bon vivre ici, en dehors des périodes touristiques.

Au détour d’une ruelle en revenant vers le port, on se retrouve nez à nez avec les vestiges d’un bastion (anciens remparts vénitiens ?).

On termine notre promenade où elle a commencé, sur le port. On décide d’y déjeuner, mais notre parking ayant expiré depuis un moment déjà, on retourne à la voiture et on se dit qu’on va tenter notre chance pour la garer plus près. Coup de chance, une place se libère sur le parking derrière le port. Parfait ! On retourne sur le port où nous déjeunons dans l’un des nombreux restaurants, choisi au hasard et parce que le serveur nous a parlé en français. Finalement, le repas sera correct et le prix pas trop élevé : salade crétoise, brochettes de poulet ou de boeuf, bières et cafés (une trentaine d’euros au total, si ma mémoire est bonne).

Après le repas, le soleil semble se lever, nous reprenons la route pour Agia Triada puis Moni Katolikou, toujours sur la côté nord, entre La Canée et Réthymnon.

Et voilà, le retour du GPS fou ! Petite histoire rigolote a posteriori, mais sur le moment, on a moins ri ! comme la veille, le GPS nous fait d’abord emprunter une petite route entre Agios Pavlos et Moni Preveli. Petite route qui se transforme finalement en chemin de terre. Et comme la veille, mon super pilote tient à aller jusqu’au bout. Sauf que ce chemin-ci, qui ne permet toujours pas de croiser un autre véhicule, monte à flanc de montagne : ça grimpe, ça n’arrête pas de grimper ! D’un côté, il y a la roche, de l’autre, le vide ! les pierres roulent sous les pneus de la voiture, rien ne sécurise la route. Il y a des ornières, des bosses, des passages difficiles … J’ai peur ! et on continue comme ça une demi-heure. Et là, une barrière coupe le chemin, on l’ouvre, on traverse, on referme et on avance. Le chemin s’éloigne du bord de la montagne, il s’enfonce dans le pré, au milieu des moutons, se poursuit encore 200m pour finalement s’arrêter au milieu de nulle part ! Tout ça pour ça … Demi-tour difficile et on repart en sens inverse. Sauf que la descente semble encore plus dangereuse ! On retrouvera finalement la route, là où on l’avait abandonné près d’une heure plus tôt ! Sans casse… Ouf ! Mais à partir de ce moment-là, dès que le GPS cherchera à nous entrainer sur une piste en terre, on continuera notre route ! Seul point positif de cette mésaventure, une vue magnifique (quand on surmonte sa peur et qu’on parvient à ouvrir les yeux) et quelques photos, que les autres touristes n’auront a priori pas !

Moni Preveli

Finalement, on arrive à bon port. La route se termine à Moni Preveli, monastère perdu en bordure de la mer de Libye. Rien aux alentours. Toujours ce sentiment de calme, de paix. Toujours le vent et un peu de fraicheur. On se gare sur un parking quasi-désert, on se change pour respecter les règles de décence. Et on commence la visite du monastère.

On commence par le musée.  On y apprend que le monastère, comme à Moni Arkadi,  fut un haut lieu de la résistance crétoise, d’abord face aux Turcs, et pendant la 2ème guerre mondiale, face aux Allemands. Les prêtres y cachèrent des soldats alliés, leur permettant de rejoindre la zone libre. Une fontaine, à l’entrée du site, leur est dédiée. Ensuite, on se promène entre des bâtiments blancs, comme on se promènerait dans un village de l’île. A la différence qu’ici, il n’y a aucun bruit, aucune animation. Juste le silence et cette impression de contemplation. Les prêtres se font discrets, on ne les aperçoit pas.

Et puis, au bout de la terrasse :  ouah ! quelle vue ! le monastère surplombe la mer et nous offre un panorama exceptionnel. C’est beau, et rien que ça mérite le détour vers Moni Preveli.

Palm Beach

Nous quittons le monastère pile quand un bus de jeunes scolaires arrivent. Il était temps ! dans 5 minutes, le site sera sans doute moins calme ! on reprend la voiture pour trouver l’accès du chemin qui descend sur la plage de Palm Beach, juste sous Moni Preveli. Le chemin bien aménagé descend assez rapidement, avec en point de mire permanent une vision d’un camaïeu de bleus époustouflant, celui de la mer de Libye. Peu à peu, Palm Beach se dévoile : une rivière aux eaux vertes bordées de palmiers vient se jeter dans le bleu de la mer, et entre les deux une bande de sable gris beige. La dernière partie du chemin se transforme en escalier plutôt raide et plutôt glissant. Si une barrière vous barre le passage, poussez-là et refermez-là bien derrière vous, c’est pour bloquer le passage des animaux, a priori. Le chemin se termine sur la plage, pas très grande, avec d’un côté la mer, de l’autre la rivière et dans les 2 cas, une eau très transparente. Derrière, les falaises ocres creusées par la rivière, et devant l’infinité de la mer.

Nous décidons de remonter le cours de la rivière, on se croirait au bord d’un oued au Maroc ou en Tunisie, surtout avec les palmiers qui bordent la rivière. Malheureusement, la palmeraie est légèrement clairsemée, un incendie en ayant détruit une partie, comme nous le laissent deviner les arbres noircis. Mais la végétation reprend le dessus.

Retour sur la plage, on s’offre une boisson fraiche et une part de tarte au seul bar de la plage avant de tenter le plongeon dans une eau encore assez fraîche (ce n’est que le début de la saison).

Une petite heure à profiter du soleil et d’une douce chaleur et puis il faut repartir. La remontée vers la voiture n’est pas facile, le chemin est raide, ça tire un peu dans les jambes, mais rien d’insurmontable et cette plage atypique vaut bien cette petite peine. Retour à l’hôtel en fin de soirée, on croise de nouveau des chèvres le long de la route.

Et comme aujourd’hui, ce sont nos 10 ans de mariage, on va fêter ça dignement !